加里山哈堪尼 O 型

加里山東稜上的杜鵑純林

很棒的路線，很棒的同伴，很棒的天氣…啥？被雨淋還說很棒的天氣？！（你頭殼壞去了嗎）事實上，走著走著一度還真有 enjoy 的感覺，大概是心煩氣躁只會讓腳步凌亂，在改變不了氣候，身上裝備又足夠的情況，享受大雨傾洩而下，分不清額頭上是汗水還是雨水，腳下踩著不知是山路還是水路，這感覺，有 fu！不過，僅單天行程適用…

水量豐沛的風美溪，與前次來的乾涸有天壤之別。當初蹦蹦跳跳下溪床，現在得小心翼翼地過橋。在八號樁與九號樁中間，原本需踏石而上的路，目前已多架了一座木橋，多了安全，但卻少了一點踏石而上的樂趣。



上圖為 2009/3/1 號的風美溪，下圖為 2010/7/24 號的風美溪。上圖是在過橋後回拍，下圖是在過橋前拍。明顯看出風美溪水量差別很大


左圖為 2009/3/1 號的路況，右圖為 2010/7/24 的情形。現今石頭上因無人踩踏，青苔都長滿了

加里山與鹿場大山山區，從前屬於竹東林場的一部份。而腰繞加里山的鐵道，便是利用將鹿場方面的木材運下山。鐵道自大坪林道始，至蓬萊村止，據說全長約十公里左右。除了鐵道外，在哈堪尼山山腰，沿著風美溪也建有一木馬道，作用同樣也是作運送木材之用。


加里山的鐵道與杉林

由加里山東稜切下來，便是一段驚險的峭壁，若不是有兩條粗壯的繩索做防護，由此下往哈堪尼只能倚靠兩旁茅草之助，實有玩命之虞啊！過了峭壁，路徑仍是異常
地陡，往往需將重心放低才能稍感安心地前進。不久，又抵一落差地形，必需先橫渡後，再抓緊山友架的繩下降。在落差末端，架有一鋁梯，梯雖搖晃，但仍是較佳
落腳處。過了此地形，地勢總算稍緩，但仍是一路陡下。


加里山東稜的險峻路段

今天 V 帶了多多來，本來還在擔心多多的能耐，只見他在許多地形，三步併兩步地便上攀，還不時在隊伍中來回穿梭，看來，替多多擔慮是多餘的了！


多多勇闖加里山

還未渡過風美溪，天空已降下斗大的雨滴，迫使我們穿上雨衣雨褲。小心翼翼地渡溪後，接著登上與溪底落差約四百公尺的哈堪尼山。由於沒有正確的行程記錄在手，我們花了比預期快一倍的時間便抵達，心中除了驚喜還是驚喜。只是我們已經淋雨好一陣子了，當抵達時仍脫口說出二十年內不要再登此山的衝動話。


渡風美溪與在哈堪尼山的合照

下午四點十分，結束八小時精實行程後，我們走出加里山登山口。停車場內大部份車輛都已離去，由於我們車停在另一側，還得走一小段路才能取到車。也因為這樣，我們救了一隻被大水沖走的青蛙。當返回停車處時，雨歇，空氣清新，很舒服。


雨過，即將天晴

加里山哈堪尼 O 型相片集：http://www.flickr.com/photos/wthung/sets/72157624450497147/with/4825812848/

姜子寮山

夫婦山

位居復興三尖之首的夫婦山，一直是心裡很想走走看的山峰。它由兩座緊鄰山峰組成，山峰之間夾著一道陡急的 V 型谷，行走其間必需手腳並用才能登臨。它的登山口位於北橫高義村雪霧鬧部落內，由北橫約 31K 附近沿雪霧鬧連絡道，先下至溪底再上至部落後，還得再走六、七公里的產業道路，才能抵達海拔約 1450M 的夫婦山登山口，距離實在不算短。登山口為一菜園，有大空地可供停車，然路況為泥土積水路，如不想冒險者可於將車輛停於更之前由原住民開闢的停車場內，據說一輛車五十元。



今天費盡一番功夫才抵達雪霧鬧部落，隨著高度漸昇，視野也漸開闊。抵達停車場時，一原住民問我是否來爬山的，並說機車應該可以直接騎進登山口。由停車場至登山口的路不長，就算用走的也可接受，但偷懶的我們還是把車子騎了進去。一抵登山口便見一家人在此，他們見我們是由北橫騎上來的，都覺得太辛苦了。一聽我便不好意思說我們還是從台北過來的…



夫婦山沿途山徑與一般中級山無異，近日雨大概不多，山徑還算維持乾燥。許多地方可見到許多被剪斷的捕鳥網，一團一團地被丟在路上。在樹木較茂密的陰暗樹林內，登山者足跡不及之處，還見到許多編織完整的蜘蛛網。我想有些人會喜愛中級山，除了它們的難度之外，或許也是它們林相仍能保持較原始之故。



由登山口出發約半小時，原本只有我們兩人的山裡出現了交談聲，原來是我們已追上前頭的山友。禮貌性地超車後，再約半小時抵達海拔約 1780M 的婦山山頂，此時雲霧深鎖，婦山頂唯一的展望處只能見到雪白一片，內心不禁有點失望。今日特地帶了長鏡頭出門，為的就是在山頂拍到南湖中央尖以及大霸尖山。得知願望落空後，心中難免有一絲絲的失望。不過本來氣候就是不可控制的因素，我倒也很坦然地面對它，因為無論如何，我們已走過這一回，從中自然能夠得到一些值得擁有的東西。



在婦山頂小休片刻，隨即出發往夫山。由婦山往夫山的路果然是陡，接近兩山鞍部時還明顯可感受這兒濃厚的濕氣。由鞍部上攀約數十分鐘後，終於我們抵達夫山。山頂此時已有兩隊山友在此休息等候，並好心告知他們有一人腳底被螞蝗咬中。一聽這消息，心中難免緊張了起來，但想想西部的螞蝗比之東部，實在是和藹太多了，想至此心情便隨之鎮定了下來。



夫山山頂在天氣好時，除了前述的南湖中央尖以及大霸尖山外，往北也可見到南插天山、魯培山…等中級名山。往東邊方向也可見到位於同一稜線上的拉拉山。由夫婦山至拉拉山連稜縱走算是一條熱門路線，登山社多是安排於兩端接駁。如要原路來回，健腳者可於十小時左右完成，非健腳者則勿輕易嘗試。



在山頂小休幾分，拍完登頂照後，兩人循原路下山。回到登山口後仍飄著濃濃的霧，令森林裡佈滿了空靈氣息。我們穿上防風外套，吹著近涼爽的微風離開雪霧鬧部落，結束夫婦山之行。

七星山

2010/7/11

雖說登上七星山已多次，但每一回來還是多少能發現一些從前忽略的事物。除此之外，每回來的天氣展望都不同，路況也多少有些變化。這是除了登高望遠之外，另外得到的一絲絲時光流逝感。

往南峰的路比之上回，茅草竟然長得更密。一鑽進去迎面就撞上蜘蛛網，著實讓我感到意外。兩個人身穿短袖短褲，鑽完才想起茅草是會割人的。果不其然兩人被割得遍體鱗傷，不僅癢而且會痛。慶幸的是，南峰的展望一樣地棒，由此觀北市自是比主峰更好，真是多謝山頂附近的那顆石頭了。

往凱達格蘭山的叉路被開得很大條，相隔不到五十公尺的地方，朝同方向也開了一條康莊大道。不知它們是否都通向同一個地方？待下次再來一探究竟吧！那時順路再去看看七星池，希望跟第一次去一樣能夠找到它。

今日天氣涼爽舒適，七星山頂自是非常熱鬧。站在 1120公尺的指示木椿旁拍照，這是我們登上台灣七頂峰的第二座。下山途中，竹子山與小觀音山方向的雲霧快速地變化，殺了不少相機記憶體。

回到市區後，於士林香茄園用晚餐。它的燉飯跟焗烤還不錯，可以來嚐嚐看。

走一回日出日落之羅馬公路

幾年前跟同事常常約騎時，有一回就聊到想去羅馬公路騎騎看。那時同事特別提醒，由台北騎羅馬公路繞一圈回來，也不是件輕鬆的事。況且羅馬公路也不是一路平緩，當時他有解釋這段路有幾個大起伏，然事隔幾年後我也將這數字拋向九霄雲外了。

早上六點跟小南約在中油三峽站，出乎意料地他竟然準時到達。本來以為小南工作勞累，遲到個半小時應屬正常，故背包內我還放著一本商周供等待時翻閱。看來今天是用不上了。稍後在早餐店聊了一下近況，順便對今天的路線做個 review。約莫七點出頭，我們向台七乙線出發。

這條由台七乙通往桃園三民的山路，自己也騎過好幾回，對路況起伏知之甚詳。今兒有一車隊也走此路線，他們一個個地由身旁超越，自己踏踩的步伐也漸漸地加快起來。八點不到，我們已抵達台七乙高點。兩個人坐在陰涼處，頂著上頭藍天白雲休息打屁，不知不覺時間就過了數十分鐘。

下坡滑到三民後，往復興的路是連串的上坡。然此段坡度不陡，調好呼吸並不躁進的話應不難。進入復興市區前有一間萊爾富，許多車友，包括重車或單車車友，都聚集在此休息，互相聊天分享騎車心得。今天我們騎車沒有預設時間表，因此兩個人便沿著市區道路到角板山行館一遊。

角板山行館是昔日蔣公公館休憩的地方。行館內收藏著蔣公昔日的照片，並有一思親亭可供眺望大漢溪對岸的溪口台地及溪口吊橋。我猜想溪口之名是因為此地地形狀似蔣公昔日故鄉浙江奉化溪口的關係吧！行館進來不用收費，我們兩個就大方地將單車給騎了進來。園區範圍不大且綠意盎然，乘坐在陰涼處，微微徐風吹來，令人備感舒暢。

從角板山行館出來，沿著市區道路續往前行。問路的時候意外得知，由市區盡頭的角板山公園往南下往溪口吊橋，過吊橋後便是溪口部落。由部落沿著道路往上，便可接上羅馬公路。如此便可以不用再往東至羅浮後，再繞回溪口部落。我們到公園內探察地形，發現它是可行的。可惜我們預定要在羅浮用中餐，況且也想騎完整的羅馬公路，因此我們還是接回台七線往羅浮前進。

由復興往羅浮是一長段的下坡，這是由於復興市區就建築在角板山台地上，而羅浮地勢已接近大漢溪的緣故。台七線北橫公路上有兩大紫橋，一位在巴陵，另一座就在羅浮。巴陵的稱巴陵橋，然而羅浮的不稱作羅浮橋，而稱復興橋。復興橋旁另有一座紅色鐵橋，專供車輛行駛，它才稱作羅浮橋。羅浮是羅馬公路東段入口，入口處有水泥牌寫著「羅馬公路」四個字。既然來到此，當然得跟它來張合照囉！

公路自羅浮進入後便是上坡，差不多將剛剛自復興下滑的高度給還了回去。公路旁有許多視野可供眺望，剛才來時經過的羅浮、復興都看得見。抵達高點後下滑，便來到溪口部落。部落較高處有一排別墅群，是有錢人家假日時遠離塵囂的住所嗎？

過溪口後公路起伏不大，偶而還有小段緩下坡，雖日正當中但騎乘起來仍算舒適愜意。中午在54.5K處新開幕的「那山咖啡」簡單用中餐。享受完冷氣房的舒適後，再到室外真是酷熱萬分。此時不禁想念起復興市區見到的水蜜桃冰沙，不知此去是否仍有店家販售？

接下來的道路仍是一陣下滑，直到奎輝後才有一小段的上坡。奎輝距水庫集水區已非常地近，公路兩旁不時可以見到石門水庫的風貌。在緊鄰水庫的邊坡上，正有護坡工程在施工。比起清汙泥，防止邊坡再度滑落，似乎是比較經濟易行的方式。

過了奎輝後來到一美腿山休息地。本來以為此地有賣水蜜桃冰沙，因此兩人停車下來休息。殘念地他們水蜜桃冰沙不提供了，但車都停好了，還是來盤芒果冰沙消消暑吧！此休息處視野也是相當地好，水庫仍清晰可見，並可見到往續公路仍是一路向下。享用冰沙時天空下起了急雨，兩個人都慶幸在此停留是正確的決定，不然我們都未帶雨衣，大概免不了淋雨狼狽一下。

離開美腿山後路況就如同剛才看見一般，一路向下。一會兒便抵達長興村，此村與新竹關西鎮接壤，佔地面積還頗大。因為路況是一直下滑，因此長興村在一眨眼間就被呼嘯而過。不久後抵達下高遶，我笑稱該不會公路到此處要高遶，所以才這樣稱呼吧！事實上「高遶」是原住民泰雅語的發音，是一種竹子的稱呼。整個高遶部落仍隸屬於長興村，分成上、中、下高遶。

雖部落名稱由來非我所胡亂猜測的那樣，但抵達上高遶後，公路還真的開始陡了起來。隨著雙腿踩踏的頻率愈來愈低，檔位也開始節節敗退，連在路旁的桃源仙谷都不想停下來拍照。眼看這個上坡長度還蠻長的，於是便改良劉忠孝先生教的太極步法成為「太極踩法」，利用腰力加強踩踏力道，就在這樣一陣拼命後抵達桃竹縣界。此處便是羅馬公路最高點，小南的 GPS 測得高度約 487M。

抵達高點，雖不知後續路況如何，但仍像完成了一件大事般興奮。前方路途看起來一路順遂，口中唸著希望就這樣一路滑至關西市區。雖說此時覺得有點不太可能，但之後的羅馬公路，還真給我一語成真，幾乎有 90% 是下坡，幾乎可以說是一路滑向關西市區了。

下坡極速狂飆，兩旁風景咻地一下就過去了。於此看見綠光小學的指示牌，小南提議我們進去看看。等到抵達入口處，啥？還要陡上一公里？我回頭看了看小南，兩個人都面露難色。門口的管理者補了一句：「這一公里上去後還沒到，還要再上去上去咧…」這句話真的是壓倒駱駝的最後一根稻草。我們笑了笑，說：「我們以後騎機車再來！」

從羅馬公路最高點，公路一路下坡。經過錦山、馬武督後，便來到與台三線交會處。這兒有間 7-11，也是羅馬公路西段入口。既有便利商店，嘴饞的兩人當然要停下來吃吃喝喝。小南肚子餓，買了泡麵吃。受到泡麵香味誘惑的我，也買了關東煮解饞。兩人配著等高線圖研究一下回台北的路線，發現走台三線接台三乙線再轉台四線到大溪，應該是一條比較輕鬆的路。這段路只有在關西到龍潭台三乙線交會處是上坡，其餘應該都是平緩好走的省道。在台四線接回台三線後，大概就只剩下到三峽鎮界的那一段小上坡而已。如此看來回台北的路還算不難。

在台三線奮力地騎上龍潭後，接著便是一路歡樂地下滑到石門水庫。看看時間還早，兩個人便到大圳出水口上的休閒鐵馬步道晃晃。此處除了可以見到水庫大壩至大圳出水口間，那一大潭碧綠之水外，也可以側面或正面地觀察大壩。或許是因為有水的關係，在步道上總有大量涼風吹來，令人倍感暑意全消。

之後的路在騎石門水庫環湖公路時有騎過，因此不再多述。回抵三峽後約莫晚上七點，在「山泉水豆花」店享用美味豆花後，與小南分道揚鑣。約八點出頭回到中和住處，結束今日羅馬公路之行。

行旅記錄：

日期：2010/7/10
總里程：139.56 KM
總騎乘時間：8 小時 21 分
均速：16.6
極速：50.7

南化烏山步道之桶頭山、金光山

龍麟奇岩

南台灣中低海拔頗負盛名的烏山縱走步道，由下歸林至金馬寮，全長約 12 公里。此次由金馬寮附近的桶頭土雞城起登，沿著腰繞路上至稜線，探訪龍麟奇岩後返回至長青嶺泡茶吹風聊天。此處因龍麟奇岩之故，已經更名為龍麟山，為烏山步道最南段地區。高雄與台南縣界以此稜線分隔，因此走在上頭，一邊是高雄縣杉林鄉，一邊是台南縣南化鄉。於展望好之處，往台南方向除了可以看見草山月世界的惡地形之外，視野佳時甚至連台南市都看得見。往高雄方向則是見到旗山溪奔馳於山谷平地間，在溪後的山脈，則是分隔美濃與杉林的旗尾山。

金光山則是位在烏山步道中途點，高度約 732M 左右。由於高度比桶頭山更高，因此視野更佳，往北可以望見位在後堀溪上的南化水庫，往南則可以看見整個烏山步道南段山勢。往金光山可以由紫竹寺旁沿著產道上山，非假日人潮稀少時，還可以直接開車到山頂！（我們就是這樣做滴…）


烏山步道南段


晚開的桐花


長青嶺望向 308 高地


惡地形


金光山望向南化水庫


金光山望高雄縣杉林鄉


遠方的旗尾山及旗山溪

完整照片

二寮

喜歡攝影的朋友對二寮這地方應該不會陌生。攝界裡針對日出景點有此一說：北格頭，南二寮，足見二寮這個地方是多麼熱門的日出聖地。在清晨太陽未探頭時，由此處望向東方，惡地形間聚集著層層霧氣，搭配地形上由樹木組成不規則變化的稜線，光此景便可殺去不少記憶體。等到太陽自東方山巒探出頭來，耀眼光芒映射在水氣上，形成金黃霧氣包覆著山裡樹間，自是又成一景。如果恰好有幾朵白雲掩住太陽，此時的斜射光又是攝影者不可不拍的美景之一。



由玉井出發，沿著台 20 線南橫公路往左鎮方向，抵達左鎮後左轉進入台 20 乙線。行一小段後再右轉進入南 168 縣道，途經外岡林後抵達岡林派出所。此處有指標指示左轉為南 162 縣道通往龍崎。依著指標左轉往龍崎續行，當道路縮小為水泥道後復回柏油路時，拍攝景點便在不遠處。



拍攝日出宜參考中央氣象局日出時間表，於日出時前一小時便開始拍攝，便可將日出前色溫及日出一網打盡！

10 Six

 

（上圖由 http://www.th.gov.tw/epaper/view2.php?ID=27&AID=98 連結過來）



看著從前台灣山岳會創刊號上刊登的南湖大山照片，山型跟現今所見似乎有點落差。猜想該是風化亦或是風災造成的物換星移吧。從前為了推廣登山活動，當時的五岳與現今五岳，差別在於大霸尖山與秀姑巒山。大霸鐵梯在 1991 年被林務局拆除；1992 年雪霸國家公園成立後，登頂大霸變成是進階山友的課題（爬梯子的或許不算？）。



我想像著在 710 林道未被開拓之前，山友得遠從南山村溯耶克糾溪。無論是經由奇烈亭翻上審馬陣稜線，或是由溪右側獵路直抵木杆鞍部，都比今日的行程難多了。林道的開拓，初意並不在此。但森林的開發既已告一段落，在強調運動健體的現在，維護容易讓山友抵達目標的山徑，我想應是有必要的。



以前讀著前人的行程記錄，總不太能領會文字間，所謂稜線分佈的意義。這倒也不是說不懂文字所述表面，而是腦中雖然接收了，但卻不能轉化成有用的資訊。也許是我資質魯鈍，許多事總得在親身經歷數次後，才會突然茅塞頓開，有一種豁然開朗的感覺。



最近也開始看一些關於台灣登山的歷史，包括日據時代許多日本人在台登山的事蹟。我想登山，應該不是只有增加百岳數目，亦或是強身而已。這兩件事其實只是附加價值。如果能針對山裡河間許許多多事物，包括歷史文化、地形地理、自然生態…等做一些了解，這才能夠真的說「登山」吧。



目前我的境界還不到為了拍攝某種植物而上山三、四天的境界，所以就從登頂為目標開始，逐漸擴及其它領域吧。